Паяльник не имеет специального измерителя температуры. Минимальная температура нагрева паяльника должна обеспечивать плавление припоя при соприкосновении к изделию в течение 5-10 сек. С повышением температуры плавление припоя и разогрев паяемого участка ускоряются, что приводит к увеличению производительности процесса.

Однако, при увеличении температуры срок службы паяльника снижается. Поэтому максимальная температура паяльника не должна превышать 400-410гр. Температуру эту можно определить проверкой на плавление цинка. Температура плавления цинка 419гр. Кусок цинка весом, например, в 1 г, установленный на изолированной пластинке (чтобы не было отвода тепла), не должен плавиться при соприкосновении разогретым паяльником. Во всяком случае, не следует доводить паяльник до красного каления, когда припой и медь начинают более интенсивно реагировать друг с другом.

Практически температура паяльника достаточна для осуществления пайки, если при поднесении тыльной стороны ладони к паяльнику на расстояние 8-10 см будет чувствоваться жар.
Нагретый паяльник следует класть на специальную подставку.

Технологический процесс пайки различных металлов легкоплавкими припоями производится примерно одинаково. Вся разница состоит в правильном выборе марок припоев и флюсов.
При пайке легкоплавкими припоями требуется тщательная подготовка мест соединения друг с другом и хорошая предварительная очистка их от грязи и окислов, особенно при пайке бескислотными флюсами.

Перед пайкой рекомендуется соединяемые поверхности облуживать припоем. Облуживание производится паяльником с применением флюса или погружением в расплавленный припой. Перед погружением облуживаемой части изделий в припой на ее поверхность наносят флюс для растворения окислов.

Для пайки облуженный паяльник нагревают до требуемой температуры и прижимают к месту соединения. Одновременно к месту пайки подводят припой, который при этом плавится и затекает в зазор соединяемых деталей. После заполнения шва припоем паяльник переносят на соседний участок.

Часто припой подводится в соединение при помощи паяльника. Для этого нагретый паяльник соприкасается с припоем, при этом на паяльнике остается несколько капель жидкого припоя, который и заполняет шов в процессе пайки.

При пайке паяльник должен лежать на изделии всем своим лезвием, а не касаться его кончиком лезвия. Только в этом случае обеспечивается интенсивный прогрев. Припой нужно подводить к шву в месте соприкосновения паяльника с изделием. Если припой будет подводиться к паяльнику сверху, то он должен стечь с паяльника на шов, что затрудняет пайку.

Гулял по городу на выходных, в поиске всяких мелочей, вышел пополнить так сказать запас запчастей и подручных средств, и как раз вспомнил в радиомагазине, что нужен для лужения плат мощный паяльник, с широким жалом. В магазине был целый ряд простых паяльников с деревянной ручкой, которые очень хорошо себя зарекомендовали - поэтому такой и купил себе для нужд, когда требуется основательно чтото подогреть до высокой температуры. Для более тонких работ конечно необходим специальный .

Паяльник ПД-40

• Паяльник ПД-40 - 220В 40Вт.
• Рабочая температура жала 380-460 градусов.
• Ручка - деревянная.

Ручка выполнена из дерева - при даже длительном нагреве как показала практика она удобна и не вызывает особо сильного нагрева и какого либо неприятного ощущения для рук. У основания железного крепления нагревателя - винт для подсоединения провода заземления.

Жало у ПД-40 сменное, широкое как отвертка. Фиксируется защитным колпачком и болтом с помощью основания латунной муфты в которое вставляется медное жало.

Медным оно выполнено потому, что медь является одним из лучших проводников тепла. Правда она со временем выгорает, но при необходимости можно жало и поменять.

Нагрев происходит в нагревательном элементе, который греет жало изнутри при прохождение электрического тока по спирали. Мощность 40 ватт вполне оптимальная и паяльник хорошо разогревается уже за пару минут.

При первоначальной эксплуатации паяльник нужно залудить: покрыть медную основу флюсом и оловом. Это Вы можете просмотреть на видео где заснят весь технологический процесс.

Видео - лужение паяльника

Для лужения хорошо применять особую губку для снятия лишнего припоя и окалины, на основе целлюлозы смоченной в воде.

Канифоль обычная - сосновая, лучше брать потемнее, олово - пруток типа ПОС-61 с каналом канифоли, его использую для пайки элементов.

Паяльник выполнен по классу защиты второй категории, что при правильной эксплуатации прибора не вызовет у вас травму.

Не существует какой-то универсальной температуры паяльника и пайки, подходящей абсолютно для всех случаев. Многие зависит от припоя, от того, с какими именно материалами работает мастер, а также от целей, которые он преследует.

И в целом подбор оптимальной температуры – не такое уж простое дело. Обычно разогревают до тех пор, пока оно не начнет расплавлять припой. Но в некоторых случаях требуется более тонкая настройка.

Есть одно незыблемое правило: температура паяльника должна быть выше температуры расплавления припоя.

Причём припойный материал должен быть расплавлен полностью ещё до того, как он заполнит пустые пространства и равномерно распределится по поверхности.

Если жало паяльника окажется чересчур перегрето, припой окислится и паяльный шов получится не слишком качественным. Кстати, окислы могут появиться и на самом паяльнике, и для того, чтобы избавиться них, специалисты советуют приобрести так называемый активатор жала - действительно очень полезная вещь.

А если жало паяльника будет не просто перегрето, а перегорит, то припойный материал вообще перестанет на нём держаться. «Холодная» пайка (то есть когда температура жала паяльника меньше оптимальной) тоже не даст ожидаемого результата.

Если припойный материал не плавится до текучего состояния, место спайки становится матовым и шероховатым, а соединение не слишком прочным.

И ещё одно важное правило, подходящее для любой пайки: температура самих спаиваемых элементов непременно должна быть одинаковой.

Разновидности припоев

Всё разнообразие припоев делят на две категории:

• тугоплавкие;
• легкоплавкие (мягкие).

Резкого нагрева и повышения температуры лучше избегать, а продолжительность воздействия паяльником не должна превышать больше двух секунд. Особенно это касается таких объектов, как интегральные микросхемы и полевые транзисторы.

Для получения специальных свойств в состав оловянно-свинцовых припоев могут вводить висмут, кадмий, сурьму и иные металлы. Выпускают легкоплавкие припои в виде литых прутков, паст, проволок, порошков, лент, а также трубочек диаметром от 1 до 5 миллиметров с канифолью внутри.

Среди проверенных производителей таких припоев стоит выделить бренды Felder и AIM.

И ещё одно дополнение: специалисты рекомендуют для хранения припоев не использовать металлические коробки, крышечки, жестяные банки. Припои могут прилипнуть к металлу – в результате на стенках появляется канифольная каша, работать с которой будет не слишком комфортно.

Твёрдые припои характеризуются тем, что создают высокопрочные швы. В радиомонтажных работах они применяются гораздо реже, чем легкоплавкие. Причём можно выделить две подгруппы твёрдых припоев - медно-цинковые и серебряные.

Первые используются для , стали, латуни и иных металлов, обладающих большой температурой плавления. Интересно, что их цвет зависит от процента содержания цинка. А температура плавления, допустим, припоя ПМЦ-42 равна 830 ℃.

Серебряные припои имеют, пожалуй, ещё большую прочность. Их применяют, в основном, для пайки медно-латунных и серебряных изделий. Температура плавки таких припоев находится в диапазоне от 720 до 830 ℃. При работе с такими материалами применяют горелку.

Расплавление различных материалов

У мастера вполне может возникнуть необходимость пайки меди – речь, к примеру, может идти о трубах отопления или иных изделиях из данного цветного металла.

Работать паяльником с медью и её различными сплавами можно, применяя разные припои, как мягкие, так и твёрдые. При этом температура пайки медных элементов мягкими припоями составляет 250-300 ℃, а твёрдыми – 700-900 ℃.

А какова должна быть температура жала паяльника, если надо паять, допустим, полипропиленовые изделия? В данном случае оптимальной будет температура в +260 ℃, а условный допустимый диапазон – от +255 до +280 ℃.

Но стоит отметить, что если выше 271 ℃ и уменьшить время нагрева инструмента, то поверхность зоны пайки прогреется значительно больше внутренней части. Это означает, что в результате сварочная плёнка окажется очень тонкой.

Полезные устройства для измерения

Практика показывает, что если температура жала используемого паяльника подобрана верно, то, остыв, место пайки будет иметь характерный зеркальный блеск.

И наоборот, пористость и матовость зоны пайки свидетельствует о том, что процедура был проведена не очень качественно.

Выяснить оптимальную температуру плавления вполне можно опытным путём. Для этого необходимы специальные регуляторы нагрева паяльника (лабораторные трансформаторы). Есть, впрочем, и более простой способ осуществлять регулирование температуры – изменять длину жала.

Но этот способ, пожалуй, актуален только для самодельных приборов для пайки. В любом случае мастер имеет возможность предварительно узнать, при какой температуре или при какой длине жала у припоя появляется зеркальный блеск.

Вооружившись этим знанием, можно приступать к настоящей ответственной работе.

При наличии финансовых возможностей стоит приобрести специальный термометр (датчик) для паяльника, осуществляющего замер и калибровку рабочей температуры инструмента.

Таких датчиков сейчас существует достаточно много. И любому желающему приобрести нужную модель онлайн или офлайн не составит труда. Они производят быстрое и точное измерение температуры жала паяльника с помощью термопары (термоэлектрического преобразователя).

При выборе такого термометра стоит обратить внимание и на такие характеристики, как разрешающая способность, диапазон измерения (например, он может быть от 0 до 700 ℃), точность, габариты, возможные источники питания.

Однако просто замерить температуру недостаточно. Важно, чтобы паяльник сохранял её неизменной при возможных скачках напряжения в сети – то есть нужен специальный стабилизатор.

Такое устройство можно изготовить самостоятельно – в свободном доступе есть довольно простые схемы. Кроме того, сейчас существуют паяльники и паяльные станции с уже встроенным стабилизатором.

А ещё многие профессиональные паяльные станции позволяют точно устанавливать температуру и нужный режим пайки простым нажатием кнопок или перещёлкиванием тумблера. Это значительно упрощает процесс работы и позволяет всегда быть уверенным в хорошем результате.

Многие знают, что для получения качественной пайка при монтаже радиодеталей необходимо, чтобы температура жала паяльника соответствовала рабочей температуре припоя. У разных марок припоя она отличается. Если жало паяльника перегрето, припой будет окисляться и пайка получится недостаточно прочной. Кроме того, в этом случае жало паяльника быстро обгорает и припой вообще перестает на нем держаться. Качественная пайка имеет зеркальный блеск после остывания, и получить ее можно только при определенной температуре. Так, для наиболее распространенной марки припоя ПОС-61 температура пайки 190...260 °С. Рекомендуемая температура пайки микросхем 235±5 °С при продолжительности не более 2 с.

При покупке простейшего дешевого паяльника на сетевое напряжение 220 В, как правило, выясняется, что он перегревается и плохо паяет. Устранить эту проблему можно четырьмя путями.

Способ 1-й. Если паяльник имеет жало в виде стержня, который фиксируется на корпусе с помощью винта (рис.1), то, регулируя длину погружения стержня в нагреватель, можно легко плавно изменить температуру. Но такую конструкцию крепления жала имеют не все паяльники, и этот метод может оказаться неприемлемым.

Способ 2-й. Можно воспользоваться ЛАТРом или трансформатором с большим числом отводом. В этом случае температура регулируется изменением подаваемого на обмотку нагревателя напряжения.

Способ 3-й. Последовательно с нагревателем паяльника включается добавочный резистор (реостат). При этом мощность резистора должна быть такой же, как и у паяльника, а номинал сопротивления подбираем для получения нуж ной температуры. Такой добавочный резистор имеет большие габариты и греется, что неудобно.

Способ 4-й. Электронный регулятор, рис.2, позволяет плавно менять (переменным резистором R2) температуру нагревателя в широких пределах. Устройство имеет бестрансформаторное питание и малые габариты, что позволяет разместить его в подставке под паяльник. Схема не критична к типам деталей, и ее настройка заключается в подборе номинала резистора R4 (при нулевом значении R2) для получения максимального напряжения на нагревателе. Подключаемый паяльник может иметь мощность от 15 до 300 Вт, а при замене диодов VD1 ...VD4 на больший ток - до 1000 Вт.

Рис. 1 Конструкция паяльника с перемещаемым жалом

Рис.2 Схема регулятора температуры

В случае, если паяльник рассчитан на более низкое номинальное напряжение питания (48 или 36 В), потребуется снижающий напряжение трансформатор, а на схему электронного регулятора может подаваться пониженное напряжение. В этом случае для сохранения ее работоспособности потребуется пропорционально входному напряжению уменьшить номинал резистора R1

Источник: zps-electronics.com трансформатором регулируется добавочный резистор

C этой схемой также часто просматривают:

Предлагаю ознакомиться с статьёй "Как паять. Краткое посвящение в технологию пайки для новичков.", взятой с сайта: http://www.licrym.org и распространяемой по лицензии Creative Commons 3.0 BY-NC-SA . В статье дан некоторый теоретический материал, в основном для широты и полноты знаний. Запоминать марки флюсов, температуру ликвидус припоя ПОС-61 и т.п. совершенно необязательно.

Залог успеха в любом начинании – хороший инструмент. Паяя «на коленке», снимая изоляцию зубами и обстригая лишнее огромными кусачками успеха добиться будет крайне трудно. По этому лучше не поскупиться и приобрести подходящий инструмент – это сбережет нервы.

Паяльник.

Какой мощности нужен паяльник?

Мощность выбирается исходя из того, что паять. Маломощный паяльник не разогреет, слишком мощный перегреет. Чем массивнее деталь, тем бОльшая мощность нужна. Для микро монтажа (маленькие микросхемки для поверхностного монтажа например) используют паяльники 4, 6, 12, 18 Вт. Для печатного монтажа используют паяльники мощностью 25, 30, 35, 40, 50, 60 Вт. Для объемного монтажа (пайка корпусов, шасси и т.п) используют паяльники мощностью 50, 60, 75, 90, 100,120 Вт. Для обучения пайке оптимальным будет выбор паяльника 25–40 Вт. Приобретите именно такой паяльник. (Цена обычно около 100 - 150 р. На 2008 г.) Сверху китайский паяльник CT-BRAND 30 Вт. Внизу паяльник производства г. Псков 25 Вт. У обоих паяльников жала не родные.

А паяльная станция это что такое? Чем она отличается от обычного паяльника?

В обычном паяльнике температура жала не задается, просто паяльник сконструирован так, что она находится где то в пределах 250 – 400 градусов Цельсия. В некоторых задачах такой разброс температуры жала недопустим, поэтому у паяльников в паяльных станциях около жала вмонтирован термодатчик. Паяльная станция отслеживает текущую температуру жала и регулирует напряжение на паяльнике, что бы температура соответствовала заданной. Паяльную станцию стоит покупать тогда, когда станет понятно, что нужна именно она. Для обучения пайке достаточно простого паяльника. Также у паяльной станции паяльник питается низким напряжением (12, 24, 36 вольт) через трансформатор. Назначение этому двоякое.

1. При пайке в заземлённых браслетах безопасны только паяльники, питающиеся низким напряжением.
2. Кроме того, паяльник гальванически развязывается от сети. Гальваническая развязка не даёт проникнуть всяческим наводкам и импульсам из сети через паяльник в паяемый узел. Особенно чувствительны к этому туннельные диоды.

На фото - паяльная станция: У некоторых паяльников, обычно отечественных, жало медное – красноватого цвета. А у китайских оно белое. Почему так?

Дело в том что на постсоветском пространстве среди любителей всё еще распространена технология пайки медными жалами, в то время как за рубежом давно перешли на необгораемые жала. Покупать для начала желательно паяльник именно с медным жалом. (белые жала тоже медные, только покрыты тонким слоем никеля). В радиотоварах обычно продаются запасные медные жала, поэтому у паяльника можно извлечь белое жало, и вставить медное. Слева направо. 1. Медное облуженое жало. Чернота – образовавшаяся из-за нагрева окись меди. 2. Новое медное незаточенное жало. 3.Необгораемое («вечное») жало на конус.

А зачем придумали необгораемые жала?

Какие еще бывают паяльники?

Газовые паяльники – тепло получается при сгорании газа из встроенной емкости. Используются для пайки в полевых условиях. Китайский газовый паяльник. Насадка с жалом съемная. Паяльник типа «момент». На фото самодельный паяльник типа «момент»: Промышленный паяльник ЭПСИ 65Вт, производства СССР: Нагревательным элементом служит медная проволока, которая является и жалом. Температура регулируется длительностью нажатия на курок включения. Главное достоинство такого паяльника, это то, что он нагревается до рабочей температуры за 1–2 с. Недостатков много – габариты, вес, малый срок службы жала. Такой паяльник используют в основном там, где нужно изредка что либо подпаять, при этом нет желания тратить время на разогрев нормального паяльника.

Паяемость

Какие металлы паяются?

Отлично паяются: Олово (белая жесть), кадмий, палладий, золото, серебро, родий. Хорошо паяются: медь, бронза, латунь, свинец, нейзильбер, беррилиевая бронза. Удовлетворительно паяются: Углеродистые стали, низколегированные стали, цинк, никель. Плохо паяются: Алюминий, алюминиевая бронза, высоколегированная сталь, нержавеющая сталь. Очень плохо паяются (требуется промежуточное покрытие из паяемого металла): чугун, титан, хром, тантал, магний.

Припой и флюс.

Что такое флюс? Зачем он нужен?

Флюс – вспомогательное вещество. Флюс удаляет окислы с паяемых поверхностей (пленка окислов мешает смачиванию поверхности припоем), снижает поверхностное натяжение припоя (припой лучше растекается, затекая во все промежутки). Флюс бывает твердым, жидким, в виде геля или пасты. Флюсы разделяются на группы: 1. Кислотные или активные 2. Антикоррозионные 3. Бескислотные 4. Активированные Иногда делят всего на две группы – нейтральные и активные. Нейтральные флюсы (канифоль например) «кушают» окислы слабее, чем активные, вроде паяльной кислоты. Это палка о двух концах, так как при использовании активных флюсов встает необходимость полностью их смыть с платы, иначе со временем они окислят проводники. Так как полностью отмыть плату очень сложно, для электроники активные флюсы (паяльная кислота) не используют. (Пример - собранное устройство странно себя ведет. Причина - пайка кислотой, остатки флюса при повышении влажности начинают проводит ток в непредсказуемых местах, вызывая сбои.) Нейтральные флюсы допускается не отмывать. Канифоль: Стоимость канифоли – менее 10р. За баночку в 20 гр. Как на фото (2008 г.) На английском языке канифоль называется «rosin».

Каким припоем паять? Чем ПОС-61 отличается от ПОС-30?

Электронику лучше всего паять припоем ПОС-61. (или ближайшими импортными аналогами, например с 63% Sn) ПОС означает Припой Оловянно-Свинцовый. Цифра 61 – 61% олова. Соответственно припой ПОС 30 содержит только 30% олова. Существует множество разных припоев, см. табл: Небольшое пояснение. Солидус – температура, ниже которой сплав полностью твердый. Ликвидус – температура, выше которой сплав полностью жидкий. Следовательно при температуре между температурами ликвидус и солидус сплав будет представлять собой «кашу». Эвтектическим для системы Sn – Pb будет сплав с 61,9% олова, поэтому припой ПОС-61 самую низкую температуру ликвидус. Припой ПОС61 также обладает самой высокой прочностью среди припоев ПОС. Предел прочности при растяжении 6,7 – 7,5 кГ/мм2. Существуют еще всяческие экзотические сплавы, вроде сплава Вуда (температура плавления 65,5 градусов Целься), сплава Розе (температура плавления 90 градусов Цельсия) и т.д. Используются они в специфических областях и купить их можно только в специализированных магазинах. Припой ПОС-61 можно купить практически в любом хозмаге. В магазинах радиодеталей можно встретить так называемые «бессвинцовые» припои. Для обучения пайке брать их не стоит, так как их характеристики (смачиваемость) хуже оловянно-свинцовых. Создание бессвинцовых припоев вызвано давлением экологов. Припои, детали, сделанные по бессвинцовой технологии обычно имеют надпись RoHS на упаковке.

В каком виде продается припой?

Припой может продаваться в виде отрезков проволоки разных диаметров, прутков, гранул. Наиболее удобным является форма проволоки. На фото снизу – пруток припоя. Слева – проволока диаметром 3 мм с центральным каналом из канифоли. Справа катушка импортного припоя “radiel–fondam” диаметром 0,8 мм с центральным каналом с безканифольным флюсом. Рекомендуемые производители припоев: Radiel-fondam, Felder, AIM. Качественный припой в виде проволоки на катушке должен иметь ровную поверхность и блестеть.

А что такое паяльная паста?

Паяльная паста – это смесь флюса и маленьких гранул припоя. Паяльная паста наносится через маску на плату. Сверху устанавливаются компоненты, и плата отправляется в печь, где паяльная паста расплавляется и припой из ее состава припаивает компонент к контактной площадке.

Вспомогательный инструмент.

В необходимый минимум входят – бокорезы, канцелярский нож, пинцет. Маленькие бокорезы и плоскогубцы – производства фирмы «Энкор» (г. Воронеж) серии «точная механика». Стоят порядка 75 р. На сайте производителя указана цена 55 р. (2008 г.) Полная серия инструмента «точная механика»: Также было бы неплохо иметь тиски:

Цена китайских тисков – около 230р. (2010 г.) Существует приспособление «третья рука», которое позволяет освободить одну руку (например в третью руку зажать провод, в то время как левой держать проволочку припоя, а в правой руке паяльник.)

Стоит тоже порядка 200 р. (2008 г.) Обязательно иметь подставку для паяльника. Подставка может быть как самодельная, так и промышленного производства. Обязательное условие – негорючий материал подставки. (Для дерева можно сделать исключение – паяльником его поджечь крайне трудно, поэтому основу подставки можно сделать из дерева. Но контактирующие с паяльником части – только металлические). Самодельная подставка для паяльника: При демонтаже (особенно при работе не обгорающими жалами) бывает необходимо удалить припой. Удаляют припой оловоотсосом или оплеткой. Оловоотсос представляет себя что то вроде шприца с пружиной. Сначала он взводится – поршень толкается внутрь и защелкивается. Затем носик подносят к расплавленному припою, который необходимо удалить, и нажимают на кнопку спуска. Поршень под воздействием пружины поднимается, интенсивно затягивая воздух с припоем внутрь. При следующем взводе шток выдавит через носик собранный припой. На всякий случай передняя часть оловоотсоса съемная. Цена оловоотсоса около 150р. Для более чистого сбора припоя используют оплетку. Оплетка представляет из себя множество тонких переплетенных медных проволочек, покрытых флюсом. Оплётку придавливают паяльником к месту, откуда нужно удалить припой. Припой под действием капиллярных сил всасывается в оплетку. Использованную часть оплетки отрезают и выбрасывают. Цена оплетки – порядка 30 р. за упаковку 1,5м как на фото: Для изоляции используют изоленту (только не тканевую!), ПВХ трубочки («кембрик») или термоусадку. Термоусадка гораздо удобнее в использовании, чем кембрик, т.к. после осаждения она плотно облегает контакт и никуда не съедет. На фото кусочек термоусадки. Правую часть разогрели и она «села». Разогревать термоусадку можно чем угодно. Я осаждаю термоусадку в синей части пламени зажигалки.

Резюме:

Для обучения пайке купить: 1. Паяльник на 25–40 вт. с медным жалом 2. Припой ПОС61 диаметром 2–3мм с сердцевиной из канифоли 3. Баночку твердой канифоли 4. Маленькие бокорезы 5. Пинцет и/или плоскогубцы с длинными тонкими губками.

Рабочее место и техника безопасности.

Рабочий стол должен быть чист, никакого захламления. Все посторонние предметы должны быть убраны (если стол завален всяким мусором, то обязательно в процессе пайки что-нибудь заденешь жалом или уронишь шнуром). Так как пайка ведется высокой температурой то никаких легкоплавких или горючих материалов не должно быть в районе пайки. Шнур паяльника не должен натягиваться или скручиваться. Так как при пайке (особенно активными флюсами) выделяется довольно много вредных веществ, то помещение должно хорошо проветриваться. Никаких продуктов питания в помещении при пайке быть не должно. Также запрещается принимать пищу/пить напитки в помещении, где ведется пайка. Во время пайки нельзя наклоняться над паяльником и вдыхать дым. Дымом от пайки кислотами запросто можно обжечь слизистые. Объект пайки держать лучше каким либо инструментом, т.к. можно обжечься и рефлекторно дернувшись что либо уронить. После пайки обязательно вымыть руки. На хранение паяльник убирать только холодным.

Процесс пайки.

Новый паяльник с медным жалом.

Если жало нового паяльника не заточено – то затачиваем его, придавая необходимую форму. Форма заточки – дело индивидуальное. Лично мне удобна форма как на фото вначале статьи, где три жала. После того как заточили жало – нам необходимо его облудить – покрыть слоем припоя, иначе припой к жалу приставать не будет. Для этого окунем жало паяльника в канифоль, затем расплавим небольшое количество припоя, и разотрем его по поверхности жала на деревяшке (можно использовать неокрашенную картонку). В итоге рабочая поверхность жала должна быть покрыта блестящим слоем серебристого металла.

Новый паяльник с необгораемым жалом.

Никаких подготовительных операций не требуется. Единственное – при работе с паяльником грязь с жала счищают проводя по вискозной губке (она чем то напоминает поролон) смоченной в воде. Губка обычно идет в комплекте с подставкой. Если нет губки – можно использовать любой другой мягкий негорючий материал (вплоть до влажной бумажной салфетки). Теперь можно приступать непосредственно к пайке. Провода перед пайкой соединяют механически – скручивают. Встык паять нельзя – прочность соединения крайне низкая. Можно паять внахлест. Выводы радиоэлементов при пайке печатных плат загибают для фиксации элемента на плате. Если предполагается демонтаж элемента – то загибать выводы нельзя, фиксируют другими способами.

Облуживание проводов. (вариант для медного жала)

Тренировку лучше всего проводить на многожильных медных проводах в полимерной оболочке. Канцелярским ножом аккуратно надрежем и снимем изоляцию. Надрезать изоляцию, ставя нож перпендикулярно к проводу не рекомендуется – можно надрезать сами жилы провода, что при изгибах вызовет поломку жилы. Изоляцию лучше надрезать под углом к проводу – так же как затачивают карандаш. Можно использовать специальные клещи для съемки изоляции. Самый лучший вариант – снятие изоляции горячим предметом (не жалом! Оно покроется остатками сгоревшей изоляции и им будет плохо паять), для чего есть специальные приспособления. Но нужно уметь снимать изоляцию ножом. После того как сняли изоляцию посмотреть на жилы провода. Если жилы тёмного цвета, не блестят – на них толстая пленка окислов (в основном бывает на очень старых проводах, хранившихся в неподобающих условиях) которую нужно снять механически, флюсу она будет не по зубам. Если жилы блестят медным или серебристым блеском – скручиваем их. Набираем на жало немного припоя и окунаем в канифоль. Канифоль при этом расплавится. Быстро, пока не выгорела канифоль на жале, проводим жалом по проводу. Если всё сделано правильно то припой растечется по скрученным жилам. Если припой не смачивает жилы то нужно их зачистить и/или предварительно покрыть жидким флюсом, например ЛТИ-120. Итак, фото: На фото: 1.- с провода снята изоляция. Жилы блестят. 2.-с провода снята изоляция – жилы темного цвета без блеска – требуется механически их зачистить от окислов. 3.- Жилы скручены, готовы к облуживанию. 4.- Хорошо облуженный провод. Припой затек во все пространство между жилами. 5.- Хорошая пайка. Провода соеденены внахлест. Поверхность соединения гладкая и блестящая. 6.- Брак – нет смачивания припоем. Причины: недостаточное количество флюса, слишком толстая пленка окислов на проводе. 7.- Плохая пайка – поверхность припоя матовая и в окислах. Причины: недостаток флюса, смещение деталей во время пайки. Вот пример отказ оборудования из-за плохой пайки: это фото - разъем китайского зарядника «евросеть». На заводе провода шнура неаккуратно припаяли, использовав мало флюса. Контакт был, поэтому зарядник работал. Но со временем под действием механических нагрузок резистор отвалился от ламели, потеряв контакт.

Облуживание проводов. (вариант для необгораемого жала)

Зачищаем провод также как и в варианте для медного жала. Так как к необгораемому жалу припой не пристает то его необходимо подавать в момент пайки виде проволочки. Держа паяльник в правой руке, проводим жалом вдоль провода (тепло должно передаваться жилам, иначе припой их не смочит) одновременно подавая левой рукой проволочку припоя. Если необходимо – можно предварительно покрыть жилы жидким флюсом.

Демонтаж. Вариант для медного жала.

Если провод или вывод не загнуты то достаточно разогреть припой и вытянуть провод. Если припоя слишком много и крепление не видно, то стряхнем с жала лишний припой (паяльниками с керамическими нагревателями стучать нельзя). И приложим к месту пайки. Часть припоя перетечет на жало. Далее аккуратно расшатываем соединение пока провод не отпаяется. Если расшатывание невозможно то придется использовать оловоотсос и оплетку. Разогреваем жалом припой, быстро накрываем место пайки носиком оловоотсоса и нажимаем на спуск (учитывайте отдачу оловоотсоса при работе с хрупкими вещами!) Так мы удалим большую часть припоя. Если необходимо еще удалить припой – то прикладываем к месту пайки оплетку и прижимаем жалом. Припой перетечет в оплетку. Важно учитывать, что печатные платы долго греть нельзя – начнет отслаиваться фольга дорожек, не говоря о перегреве отпаиваемого элемента.

Демонтаж. Вариант для необгораемого жала.

Точно так же как и для медного, кроме возможности собрать лишний припой на жало.

Замечания

После пайки флюс необходимо отмывать, что бы не допустить коррозии. Вот пример отказа аппаратуры из-за не отмытого флюса: Динамик в радиоле работал более 20 лет прежде чем коррозия нарушила контакт. Активные (кислотные) флюсы отмывать всегда, канифоль - желательно.

Дело в том, что флюс «кушает» не только окислы на паяемой поверхности, но еще и материал жала. Также медь немного растворяется в припое, поэтому при длительной работе на медном жале образуются каверны, ямки и т.д. в результате чего оно теряет свою геометрическую форму. Из-за этого в процессе работы приходится регулярно затачивать медное жало. При работе с канифолью затачивать жало приходится раз в неделю – месяц, в зависимости от интенсивности пайки. При работе с припоем Radiel – fondam с бесканифольным флюсом пришлось затачивать жало чуть ли не каждый час. Для борьбы с этим явлением придумали «необгораемое» жало, также иногда называемое «вечным». Это медное жало покрытое тонким слоем никеля. Никель перекрывает собой доступ к меди, защищая ее. При пайке таким жалом припой подается проволочкой непосредственно в место пайки, а не таскается на жале. Также категорически запрещено прилагать механические усилия при пайке необгораемым жалом. Попытка "подковырнуть и отогнуть" жалом провод может привести к нарушению целостности покрытия, в результате чего жало быстро приходит в негодность из-за начинающегося процесса растворения меди под покрытием. Рекомендуется приобретать жала от известных фирм (Ersa, hakko), они имеют более толстое покрытие и прослужат гораздо дольше. Также не рекомендуется надолго оставлять необгораемое жало "голым" (не покрытым слоем припоя) и нагретым, это может вызвать окисление поверхности жала и ухудшить смачиваемость. Окисленные жала восстанавливают при помощи специального средства - активатора жал.

Всего Вам доброго и успеха в делах!