Как сделать самодельную воздушку из насоса. Как сделать воздушку из велосипедного насоса. PCP с «крепкой полторашкой»

Разновидность пневматического оружия достаточно просто сделать самому в домашних условиях. Заряд, из которого будет вылетать под воздействием сжатого воздуха. В качестве патрона для воздушки идеально подходит обычный картофель, который надавливается на дуло и слегка проворачивается, в канале ствола остается маленький кусочек картофеля, он же — пулька. В момент оттягивания затвора пульку воздухом всасывает в глубину ствола, теперь оружие заряжено и готово к стрельбе.

Для изготовления нашей воздушки нам понадобится: велосипедный насос, доска, солидол, кусок войлока, гвозди и велосипедная камера.

Первым делом с доски вырезается удлиненная форма приклада, для удобства лучше карандашом сперва его нарисовать и только после этого браться за ножовку и вырезать. Насос разбираем и у нас получается две трубки разного диаметра.

Камеру разрезаем вдоль на полоски шириной примерно в 1 см. Трубку меньшего диаметра слегка приплюскиваем с одного края и плотно обматываем резинкой, после этого как можно прочнее вставляем ее в другую трубку.
убки между собой максимально выравниваем и по верху еще раз, но уже между собой закрепляем вместе. Теперь остается как можно плотнее прикрепить их к прикладу резинкой. В трубку большего диаметра на всю длину вырезаем из дерева поршень с одного конца длинным саморезом прикручиваем 3 — 4 пыжа войлока, который должен заходить с определенным усилием. Войлок и основание трубки тщательно смазываем салидолом. Спусковым механизмом послужит гвоздь, который выгибается в подходящей форме и устанавливается у основания полного отведенного затвора. Вырезанные в обратном направлении пазы удерживают отведенный затвор в заднем положении. В качестве ударной силы служит все та же туго связанная резина, которая при спуске курка под большим усилием вытолкнет сжатым воздухом пульку из канала ствола.

Наша пневматическая воздушка полностью готова . И при обращении главное помнить, что нельзя ни в коем случае направлять и целиться из нее в людей.

А вот и видео

www.pnevmach.ru

Вырезаем из подходящей доски корпус ружья 1. Разбираем велосипедный насос, отпиливаем тонкую трубку так, чтобы сохранить как можно больше её длину. Собираем узел Е. Для этого вырезаем деревянную пробку 6 под размер диаметра большей трубки насоса, сверлим отверстие в ней под диаметр меньшей трубки, берём два кусочка медной проволоки, прикладываем к концу трубки -ствола 4 крестом и забиваем в пробку. Этот проволочный крест служит для задержания пластилиновой пули, когда будем задувать её в начало ствола ртом. Теперь уже эту пробку с трубкой забиваем в большую трубку 3 от насоса, предварительно нанеся контактный клей, чтобы при ударе поршня пробка не вылетела, можно закрепить любым другим способом. Толстую трубку 3 прикрепляем к деревянному корпусу ружья при помощи изоленты, как показано на рисунке.

Из дерева вырезаем поршень, прикидывая его длину по длине трубки 3. Вырезаем три кружочка 7 из плотного войлока по диаметру трубки 3, даже чуть-чуть больше и прикручиваем через шайбу 8 к поршню шурупом с потайной головкой. Войлок при работе следует смазывать солидолом, чтобы избежать потери воздуха.

Приклеиваем подходящим клеем прищепку-курок. Делаем пластилиновый шарик по диаметру ствола 4 и вдуваем ртом до проволочного стопора-креста. Делаем из бинт-резины кольцо в несколько слоёв и заряжаем ружьё, кольцо помещаем между точками А и В. Осталось нажать на прищепку-курок и пуля устремится туда, куда вы её послали. Повторяю ещё раз для тех, кто решил повторить эту нехитрую конструкцию — будьте осторожны с этой игрушкой!

*Примечание: Для увеличения дальности стрельбы и «убойной» силы ружья следует изготовить тонкий шомпол с войлочным наконечником для смазки внутренней поверхности ствола машинным маслом, можно использовать и спрей-смазку с силиконом. При этом сопротивление движению пластилиновой пули значительно уменьшается и улучшается бой ружья. Не рекомендую использовать подсолнечное или другие растительные масла, так как со временем происходит полимеризация остатков масла в стволе и их отвердение, что затрудняет вылет пластилиновых пуль.

arttaller.com

Принцип действия

Небольшая эволюция средств поражения из нашего детства. Наверняка каждый из читающих хоть раз в жизни кидал в кого-то камень? Наверняка и у почти всех было с пару десятков рогаток? А кто делал самострел на резинках и прищепке? А кто-нибудь использовал среди метательных средств надутые бутылки? Вот, если память начала восстанавливаться, то продолжаем.

Так как самодельное пневматическое оружие у нас сегодня показывается не со стороны высоких мастеров этого дела, то главные принципы создания ее – проще и дешевле. Поэтому базовые принципы действия такого оружия:

резинно(!!!)-поршневая пневматика – на базе «шприцов» и банковских резинок
PCP – как бы не звучало круто на базе пластиковой бутылки и велосипедного насоса

Именно этими двумя классами и описывается весь модельный ряд интернетовской недорогой самопальной пневматики. Есть еще варианты с воспламеняющимися жидкостями… но это уже другой уровень.

Калибр

Так как по большей части мастера не знакомы со стандартами в области пневматики, то пули для такого оружия бывают весьма специфичны. Из обычного были замечены 4,5 мм «выстрелы», 6 мм аирсофт шары. Из необычного – картонки, камни, иглы для шприцов, гвозди, дротики. Вот такой вот доброжелательный список. К слову по мощности – некоторые образцы стоило бы проверить на дульную энергию.

Материал

Материал здесь используется тоже самый различный. От самых дилетантских выточек из дерева, до вполне сносной почти ювелирной работы по металлу. Но основной класс используемых предметов – сантехнические приспособления разного назначения. При просмотре в дальнейшем видео вы это еще не раз заметите.

Мастера

Остается узнать, кто же те самые кудесники современной дешевой пневматики. Нет, господа, это не сантехники и даже не Марио. На видео изготовлением образцов лайт-хардбольного вооружения занимаются в основном дети… Судя по всему дети хардболистов (так как был замечен бутылек «Выстрела», уж люблю я его). Или сантехников-страйкболистов (судя по пластмассовым веяниям). Либо частично сопряженные… Не будем увлекаться такой страшной «Санто-Барбарой», но что-то здесь явно не чисто. Предлагаю начать знакомиться с образцовыми видео со всего мира.

Резинно-поршневой пистолет

Здесь показано, как сделать пневматический пистолет. В основном далее будут показаны самодельные винтовки, но именно здесь можно увидеть пистолет, да еще и РЕЗИННО-поршневой. Искренне надеюсь, что аудитории этого ресурса схемы не понадобятся, включаем свою голову. Видео можно и не смотреть, только если для общего образования или подъема настроения.

Принцип PCP

Автор этого видео, будет учить как сделать пневматический пистолет на базе PCP – бутылка, ниппель, насос, затвор, клапан… В общем прикладываю это видео как базовый принцип организации в простом виде всех следующих образцов.

PCP с металлическим накопителем

А на этом видео чуть ли не главный «террорист» этой страны показывает нам новую PCPшку с установленным металлическим резервуаром. Видео добавил из возможного интереса к автору, в своих роликах он показывает изготовление всего и вся, а главное и взрывающегося (похуже ХОГов). Нужное управление возможно заинтересуется.

PCP на 4,5 мм

А здесь очередное самодельное пневматическое оружие на базе PCP под 4,5 мм с резервуаром в виде трубки. Технология одна из самых распространенных в интернете. По ходу хардболистов скоро перевооружат…

PCP с «крепкой полторашкой»

А это вариант предыдущей пневмы, но уже с самой обычной полторашкой на борту. Мне она почему-то даже понравилась больше своей самобытностью.

Восстание сантехники

А тут уже размах пошире, сразу видно «недетская» забава. Такое чувство, что трубы из моего санузла разобрались и отправились на войну. Стреляет дротиком-гвоздем. В общем рекомендую к просмотру, винтарь зачет. А главное спуск очень антуражный.

Аирсофт

А здесь автор предлагает пневматический пистолет своими руками для аирсофта… если быть точнее то сантехнический пулемет. Видео в сети популярное, может кто и видел. На иностранном языке, но как собирать трубы, думаю, тут поймут почти все. Самый полный мануал по сбору пулемета для уничтожения видимого и невидимого противника.

Бонус!!!

И напоследок просто зачетное видео про самодельный пневматический пистолет повышенного меняемого калибра – картошки. У кого заваливается в погребах подобное с зимы, предлагаю переходить на такой снаряд. Тем более, что изготовление проще простого.

На этом все. Вот мы и узнали как сделать пневматическое оружие в самых тяжелых и ограниченных условия. Данила Багров со своим сантехническим обрезом просто не дотягивает до уровня. А в силу юного возраста основных участников, даже страшно представить, что будет с хардболом через 10 лет. Остаемтся с нами, играем, стреляем, а главное не держим весь этот вышестоящий бред у себя в голове. Всем отличных выходных!!!

dvhard.ru

Пневматическое оружие – довольно удобная штука на охоте, рыбалке или даже при обороне. Силу сжатого воздуха нельзя недооценивать, на основе такой энергии можно изготовить довольно мощное оружие. Самым перспективным оружием можно считать помповое. В нем имеется специальная камера, а также нанос, который нагнетает в камеру нужное давление. Самое интересное то, что сила выстрела зависит от объема камеры и количества сжатого воздуха в нем, а значит, можно сделать ружье такой мощности, как вам нужно.

Конкретно в этой статье мы рассмотрим, как сделать простое помповое пневматическое ружье на основе велосипедного насоса. Технология изготовления довольно примитивна, что делает ее очень простой и дешевой, привет вам от мастеров из Камбоджи!

Обычно самым сложным при изготовлении такого оружия является клапан, который должен мгновенно открываться при нажатии на курок. Но тут с этим проблем нет, спусковое устройство сделано очень просто и отлично работает. Как? Читаем дальше!

Материалы и инструменты, которые использовал автор для самоделки:

Список материалов:
— кусок ПВХ-трубы и две заглушки (для камеры);
— кусочек мягкого шланга;
— деревянный брус (для основы);
— стальная проволока;
— саморезы;
— листовая сталь (для кронштейнов);
— стальная труба для изготовления дула;
— два стальных хомута;
— кусок резинки от камеры;
— велосипедный насос;
— две медных трубки (для подключения шлангов к контейнеру).

Список инструментов:
— эпоксидный клей (или холодная сварка);
— отвертка;
— плоскогубцы;
— сварка или паяльник;
— небольшой молоточек.

Процесс изготовления ружья:

Шаг первый. Пару слов о компрессионной камере
Все детали в этой самоделке уже были изготовлены заранее, автор нам лишь показывает, как собирается ружье. Камера представляет собой кусок трубы из ПВХ, на которую установлены заглушки. Крепить заглушки нужно хорошо и клея может быть недостаточно, желательно их дополнительно прикрутить винтами. Тут главное, чтобы камера была герметична и выдерживала высокое давление.

С обоих концов камеры есть по одному штуцеру. В качестве штуцеров подойдут куски трубок, не забывайте, что они должны иметь достаточно большой внутренний диаметр, чтобы быстро выпускать воздух. Под трубки сверлим отверстия и устанавливаем их, используя эпоксидный клей, холодную сварку или нечто подобное. Хорошо бы, если б штуцеры были на резьбе.

Далее. На один штуцер устанавливается кусок мягкой резиновой трубки, она на фото черного цвета. На другой штуцер наматываем изоляцию, сюда подключается насос. Если в насосе нет обратного клапана, то он обязательно должен присутствовать в системе. В качестве изоляции подойдет фум-лента.

Что касается размеров камеры, тот тут уже все индивидуально. В принципе, выстрел тут делается только один, так что слишком большой ее делать бессмысленно. В помповых ружьях камера очень маленькая, тем не менее они довольно мощные. нам важен не объем, а давление воздуха в камере.

Шаг второй. Устанавливаем компрессионную камеру на основу
В качестве основы для ружья автор использовал деревянный брусок, которому был придан нужный профиль. Тут вам понадобиться поработать ножом, просверлить несколько отверстий и так далее, в целом ничего сложного нет.

Проводим черный шланг, а компрессионную камеру крепим, используя мягкую листовую сталь. Сделайте из нее крепежные кронштейны по форме камеры, а затем прикрутите к основе, используя саморезы. Под хомуты желательно подкладывать резину, в качестве нее подойдет велосипедная камера.

Шаг третий. Устанавливаем насос
Питается система через небольшой велосипедный насос. Первым делом подключаем насос к камере. Для этого используется небольшой кусок резинового шланга, а также два стальных хомута. Хорошенько затягиваем хомуты, чтобы нигде не травил воздух.

Все, теперь можно закрепить сам насос на ружье. Крепить его нужно надежно, так как при накачивании воздуха его можно запросто оторвать. Автор крепит его всего одним хомутом, но это не слишком надежное решение. Подложите между хомутом и насосом резинку, чтобы насос не скользил.

Можно проверить систему на герметичность. Пережмите или закройте черный шланг пальцем и попробуйте насосом накачать в камеру воздуха. Если нигде не травит, все отлично. Еще вам важно убедится в том, что в насосе работает обратный клапан. Если он исправен, поршень насоса не будет самопроизвольно выдвигаться под давлением воздуха. Клапан обычно находится в начале шланга, он состоит из маленького шарика. У автора клапан немного травит, поэтому поршень самопроизвольно выдвигается.

Шаг четвертый. Крепим спусковое устройство
А теперь о самом интересном! Как же сделать спусковое устройство для мгновенной подачи воздуха в дуло? Очень просто, тут нам и будет нужен тот черный мягкий резиновый шланг, который идет к дулу от камеры. Чтобы закрыть подачу воздуха, достаточно просто передавить шланг.

Для пережатия шланга используется специальная конструкция, которая сделана из стальной проволоки. Ее можно сварить сваркой или спаять. Фиксируется эта конструкция при помощи курка. При нажатии на курок шланг моментальной разжимается и в дуло поступает воздух из камеры. Крепится все это дело с помощью двух саморезов и одного металлического штифта, который забивается в дерево и держит курок. Движущиеся детали не должны подклинивать.

Шаг пятый. Устанавливаем дуло
В качестве дула автор использует стальную трубку. Подключаем к ней черный шланг, который идет от камеры. Фиксируем все это дело металлическим хомутом, чтобы шланг не сорвало высоким давлением. Само дуло также нужно надежно зафиксировать. В этом вам помогут самодельные стальные хомуты и резинки от камер. Для надежности крепить дуло желательно как минимум в двух местах.

Ружье готово! Не забудьте напоследок позаботиться о том, чтобы дерево не впитывало воду. При этом оно может меняться в размерах, растрескиваться, пачкаться, гнить и так далее. Желательно его пропитать льняным маслом, а можно просто покрасить или покрыть лаком.

Шаг шестой. Тестирование ружья
Ружье готово, можно приступать к тестированию. Первым делом, вы должны заблокировать черный шланг спусковым механизмом. Далее можно начинать накачивать воздух в камеру. Сколько его качать, тут уже все определяется экспериментально. Самое главное – не перекачать воздух, так как слишком высокое давление может разорвать компрессионную камеру. Давление воздуха должно быть таким, чтобы пуля успела развивать свою максимальную скорость, которая определяется пропускной способностью дула и прочих узлов.
Попробуйте пострелять из ружья и запомните, сколько раз нужно качнуть воздух для выстрела.

Теперь пару слов о снарядах. Автор не упомянул, чем стреляет ружье, вероятнее всего в качестве пуль используются стальные шарики от подшипников. Но как их заряжать в ружье? Очень просто, закидываем шарик через дуло, чтобы он упал в самое его начало. Для фиксации шарика в этом положении можно установить здесь небольшой магнитик. Теперь снаряд никогда не выпадет из дула при поиске добычи.

Но шарики – не единственное, чем можно стрелять из пневматического оружия. Тут вполне можно использовать стрелы. Плюс использования стрел в том, что ствол не обязан быть идеально гладким и быть нарезным, чтобы ружье имело высокую меткость. Также с помощью стрел удобно охотиться на рыбу, так как со стрелой рыба далеко уже не уплывет.

В принципе, на этом все! Если надумаете сделать такую шутку, поделитесь своим результатом. Удачи!

Уважаемые читатели! Статья была опубликована очень давно и писалась под конкретные видеоролики в категории "юмор". Со временем многие авторы предпочли удалить свои видео с YouTube. С этим ничего нельзя поделать, а переписывать статью с нуля смысла нет. Так что на месте удаленных роликов оставляю соответствующие вставки. Для истории, многие вырезанные образцы изготовления были весьма занимательны.

У всех владельцев пневматики рано или поздно возникает желание протюнить свою любимицу – поднять мощность, точность, сделать красивый обвес. Крайняя форма подобного занятия превращается в желание создать что-то свое. О том, как на Руси изготавливают пневматическое оружие своими руками и пойдет речь дальше.

Первоначальный замысел статьи далеко отстоял от текущего содержания, планировались чертежи, схемы, мануалы, лучшие авторские работы и т. д.

Ожидаемое

Но после просмотра доступной информации на ютубе мировоззрение на эту проблему поменялось, то что пойдет дальше может способствовать вызыванию нервных параличей и дичайшей критики. Так что слабонервным лучше поискать чего другого. И да… будет много видео, дабы вы пережили то же самое, что и я. Но вначале небольшой ликбез в эту среду, чтобы уж наверняка сердечко у матерых пневмоводов не ёкнуло.

Принцип действия

резинно(!!!)-поршневая пневматика – на базе «шприцов» и банковских резинок
PCP – как бы не звучало круто на базе пластиковой бутылки и велосипедного насоса

Калибр

Материал

Мастера

Резинно-поршневой пистолет

Принцип PCP

PCP с металлическим накопителем

PCP на 4,5 мм

PCP с «крепкой полторашкой»

Восстание сантехники

Аирсофт

Бонус!!!

Здарова, человек.
эти летние каникулы у меня длились два месяца, и все это время я занимался пневматикой.

Павлентий (Bhaumi) ВЫБРАННЫЙ ТИП ПНЕВМАТИКИ

во-первых, стоит сказать о направлении моих разработок.
скорострельность, точность, надежность - все эти характеристики я решил не трогать, а направил всю свою силу инженерной мысли на достижение наибольшей мощности.
пневматика бывает разных типов. не поленюсь и расскажу по подробнее.
всем известные воздушки-переломки или как они по научному называются пружинно-поршневая пневматика (ППП). при выстреле поршень начинает идти по цилиндру, нагнетая в нем давление, которое в свою очередь начинает выталкивать пульку из ствола. этот тип пневматики очень распространен ввиду простоты своей конструкции. большинство воздушек данного типа маломощны, однако имеются очень сильные представители пружинно-поршневой пневматики (Hatsan 125).
следующий тип - это РСР пневматика (пи-си-пи). у нее имеется встроенный балон, в который накачивается много много воздуха. обычно в заводских "писипишках" давление в балоне составляет около 300 атмосфер. полного балона как правило хватает на много десятков выстрелов. как то раз я нашел в интеренете самодельную РСР-пневматику, сделанную не школьниками, я взрослыми дядьками, руки у которых растут откуда надо. в той воздушке балон накачивался опять же до 300 атм. и хватало его на 400 выстрелов (!!!). этот тип пневматики отличается большой скорострельностью, и если обратиться к википедии, то там будет упомянуто, что некоторые воздушки данного типа имеют начальную скорость пули аш до 450 м/с (это очень много для пневматики). но к сожалению я не нашел в интернете ни одной РСР-пневматики, у которой тот же показатель переваливал бы за 350 м/с...
следующий тип пневматики - газобалонная. чаще всего представляется в виде пневматических пистолетов. принцип работы у такой пневматики очень схож с РСР, но вместо обычного сжатого воздуха используется углекислый газ, содержащийся в балончике. обычно одного балончика хватает выстрелов на 50, после чего тот заменяется на новый. такая пневматика не особо отличается мощностью... да и чем либо еще... (игрушка как по мне).
и последний тип пневматики, о котором я поведаю, это компрессионная пневматика. в таких воздушках имеется встроенный насос, которым делается один качок, после чего производится выстрел. чтобы выстрелить снова, нужно опять качнуть насосом. так же существует мульти-компрессионная пневматика (МК). тут уже можно сделать несколько качков насосом. но после каждого выстрела, нужно качать заново. мощность зависит от количества качков. можно качнуть 1 раз и сбить баночку выстрелом, а можно качнуть 10 раз и насквозь продырявить утку вдоль:0
у этого типа пневматики очень маленькая скорострельность, но зато есть огромный потенциал по мощности. поэтому я стал делать именно МК-пневматику. перейдем к обзору первой модели.

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 1.0 РАЗМЕР БАЛОНА

изначально я не очень понимал, что для одного выстрела нужно не так уж много воздуха. главное давление. а чем больше по объему балон, тем больше воздуха и тем дольше его надо качать для достижения нужного давления. в связи с этим первая моя модель Индейка 1.0 была сделана из балона от опрыскивателя картошки от вредителей. она была громоздкая. в руках ее нельзя было держать. хоть, по виду она и выглядит мощноватой (ну мне так кажется) но на самом деле, чтобы эта ерунда выплюнула что нибудь из себя хотя бы на метр, нужно было сделать насосом 100+ качков:0 на зарядку уходило больше 2 минут. к тому же эта пушка была не мобильная.
на фото воздушка без ствола. деревянная ручка со штырем - это спусковой клапан. бьешь по ручке вниз, и из дула вылетает птичка.
эта модель 1.0 была далека от моего идеала.

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 2.0

после неудачных испытаний я решил координально все поменять. модель Индейка 2.0 была намного более мобильна, хотя и приходилось таскать за собой прицепленный на шланге насос. тут я решил резко уменьшить объем балона. в этой модели он составил примерно 180 мл и был сделан из алюминиевой трубы. на фото видно, что из балона торчит автомобильный сосок. после испытаний было установлено, что просто так через сосок невозможно было нормально накачать баллон, поэтому пришлось оторвать сосок и напрямую подключить насос. то есть, воздушка была неотделима от насоса, что существенно понизило ее мобильность.
мощность... да, мощность была на высоте. пробивало 2 - 2.5 см дерева гвоздем, железную крышку сверлом. но хотелось бы побольше:)
спусковой механизм остался таким же. нужно было бить по ручке сверху, что не очень удобно. а если стрелять с дистанции больше 5 м, то вообще невозможно попасть никуда (хаха)
так же был сделан затвор для сования снарядов. бесплатная ассистентка мне помогла с фотками.

Павлентий (Bhaumi) КАЛИБР

калибр у моей воздушки был 9 мм. к слову, калибр у большинства заводских воздушек 4.5 мм. большой калибр меня как то огорчал, потому что требовалось больше воздуха для выталкивания крупноколиберного снаряда, а значит и качать насосом нужно больше. я поведал о своей проблеме другу. тот удачно шутканул, что если уменьшу ствол, то моя воздушка потом будет стрелять самими стволами. во время того разговора я считал это абсурдным... я не знал, что будет дальше.
больше всего мне понравилось стрелять сверлами. у них есть один очень хороший плюс. из-за того что они имеют винтовую геометрию, то в полете они закручиваются, тем самым становясь более устойчивыми в полете. при проведении опытов сверло ни разу не врезалось плашмя. если взять мощную заводскую пневматику или даже боевые винтовки, то там ствол нарезан. за счет чего пуля проходя по стволу, начинает вращаться. существенно увеличивается, дальность, меткость, стабильность пули в полете. что-что а нарезать ствол в своей мастерской я точно не могу:(для этого нужен специальный станок. а вот стрельба сверлами немного компенсирует нехватку нарезанного ствола за счет того, что сверло само как бы нарезано.

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 2.1 И 2.2

следующим этапом эволюции моей пневматики стало еще большее уменьшение объема балона. в модели 2.1 (фоток этой модели не сохранилось) объем его составлял примерно 100 мл. если в модели 2.0 приходилось делать 8 качков насоса (дальше просто сил не хватает), то в модели 2.1 нужно делать 6 качков насоса до максимума. при этом мощность такая же. а вот тут была проблемка... если я не могу уже закачать насосом больше... то бишь 6 качков - это максимум: (все. воздушку мощнее уже не сделать - подумал я и стал унывать и огорчаться. несколько дней я страдал от творческого кризиса, думал что все потеряно, смысла в этой жизни больше нет, пока мне в голову не ударила одна мысль. по формуле Паскаля (или как там его): давление равно силу поделить на площадь, можно сделать вывод что чем меньше у насоса поршень (то бишь манжета, то бишь диаметр цилиндра) тем легче качать насосом. (я бы мог получше все расписать, но не стану заморачиваться, кто захочет, тот сам поймет). в общем, меня осенило: нужно выбросить заводской ручной насос и сделать свой с более меньшим диаметром цилиндра. что я собственно и сделал. после нескольких неудачных попыток сделать собственный насос "повышенного давления" у меня все таки получилось это:D
насос был длинной 90 см и мог качать чуть больше 15 атмосфер. Павлентий ликует. разработка продолжается. следующая модель моей воздушки 2.2 была уже со встроенным насосом и еще больше уменьшенным баллоном. теперь объем баллончика был примерно равен 50 мл.
я мог сделать 5 качков насосом (дальше не осилял), но этого было достаточно чтобы пробить больше 3 см дерева насосом. был совершен прорыв. мощность увеличилась, а время перезарядки уменьшилось (с 6 до 5 качков). ура, товарищи. фотки модели 2.2. прилагаются:

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 2.3

если посмотреть на фотки Индейки 2.2, то можно заметить, что насос и баллон у ее находится перпендикулярно стволу. это очень неудобно и не красиво... фии... нужно было как то все это дело сделать более компактно. немного поразмышляв, я решил съездить в магазин и купить там 2 водопроводных уголка. это, пожалуй, единственные 2 вещи, которые я купил. да, да, читатель. вся воздушка, не считая этих двух уголков, собрана из хлама, который я нашел рядом с домом (ну или в доме). купив две эти ерунды, каждая по 70 руб (140 руб... да я ж разорюсь так) я сделал ствол параллельно насосу и балончику. вот так вот. это модель 2.3.

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 3.0

проведя опыты с Индейкой 2.3 я понял (странно почему не сразу), что мне приходится прилагать большое усилие чтобы открыть спусковой клапан, то бишь выстрелить. спусковой механизм остался ведь таким же примитивным: бьешь рукой по штырю, который толкает клапан. нужно было что-то с этим делать. насмотревшись всяких видео в ютубе про самодельные РСР-воздушонки, я заметил, что все они имеют ударник (отбойник. не знаю как называется. пфф). в общем, я решил сделать ударник.
тут возникла проблемка... раньше я обходился без ложа, мне оно было не нужно. но если делать ударник, то он должен быть закреплен позади спускового клапана. то есть, мне нужно было сделать какой то каркас чтобы все на нем разместить.
забравшись на гору "олимп строительства" и придя там к мастеру Ивану (батька мой), я попросил у него... доску. да потолще. он открыл мне доступ к куче досок, и я пораскидав чутка мозгом решил взять дубовую доску (дуб крепкий). взять дуб - было моей ошибкой. если бы я взял сосну или липу, то я бы за один день сделал ложе, а так я 3 дня провозился с дубовой доской, выдалбливая из нее что то похожее на ложе. после мягкой обработки оно стало выглядеть довольно годно.
у ударника есть рычажок, за который нужно потянуть, чтобы взвести его. после этого он остается в натянутом положении. чтобы выстрелить нужно внешней стороной большого пальца правой руки надавить на рычажок вверх. он соскользнет со ступеньки и с разгона (под действием пружины в нем) ударит по клапану. взводится он тяжко (значит мощный), но если сделать больше 4 качков насосом, то ударник часто не осиляет открывать клапан. это очень плохо, потому что, боюсь, ударник по-мощнее я уже не сделаю. представляю Индейку 3.0:

Павлентий (Bhaumi) ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ МОДЕЛИ 3.0

с этой моделью я провел множество испытаний. к сожалению фоток было сделано немного, так как тогда я еще не задумывался о том, что они будут нужны и что моя воздушка еще претерпит большие изменения.
перейдем к испытаниям.
стоит сказать, что как правило у моих снарядов всегда есть какие то ограничители: у гвоздей есть шляпки, которые не дают дальше войти в цель, у сверл есть толстый слой изоленты на конце, чтобы она подходила по калибру. в связи с этим, снаряды хоть и имели большую пробивную способность, но не всегда пробивали на вылет свои цели. однако, такие мишени как консервные банки и банки от кофе они шили насквозь с двух сторон и даже по две банки за выстрел.
я люблю мерить пробивную способность по дереву. модель 3.0 забивала гвоздь на 3 - 3.5 см. отлично. так же у меня имелся полый кирпич от обогревателя. стрельнув в него сверлом, я получил полное пробитие одной стороны. это меня удивило. пробить 1.5 - 2 см кирпича - это мне очень нравится. мощность превосходная. перестреляв все банки и потеряв все сверла, я решил делать сверхлегкие травматические пульки из картошки, а позже из свеклы. сначала я хотел стрелять картошкой в людей, но после испытаний на фанере я понял, что даже картошкой можно нанести серьезный вред человеку. постреляв картофелем в фанеру, я был ошеломлен. маленький кусочек корнеплода пробивал фанеру:0 при этом снаряд разлетался на молекулы (это образное выражение такое).
так же я решил немного поиграться с пластилином, а именно пострелять в него и посмотреть на следы попаданий. а теперь фоточки:

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 3.1 ГАБАРИТЫ

казалось бы, пора уже закончить проект, все хорошо, мощность отличная, но меня очень не устраивал размер моей Индюшки. общая длина воздушки была 148 см. к тому же ее нужно было качать. после выдвигания штока насоса, длина воздушки увеличивалась еще на 80 см. то есть эта ерунда было уже под 2 метра. качать было неудобно, пневма была тяжелая. мощность имеется, но хотелось бы видеть ее в более компактном режиме. я решил пойти на отчаянный поступок: укоротить общую длину воздушки. первым делом нужно было укоротить насос, длина которого была 90 см. потом оказалось что мой ствол калибра 9 мм и длинной 87 см был длиннее насоса, поэтому качать воздушку стало невозможно. укорачивать ствол мне было жалко. такой трубки я больше нигде не отыщу (черенок от швабры). я решил взять трубу от гардины. этих труб у меня метров 5 будет. ствол был сделан длинной 50 см. точность на большой дистанции естественно уменьшится, но так как прицела у меня не было и целился я тупо на глаз, по стволу, то и точности с 50-сантиметровым стволом было предостаточно. калибр тоже уменьшился. теперь он составляет 7.5 мм. а раз меньше калибр, значит скорость пули будет больше. так же я немного укоротил баллон. его объем стал примерно 30-40 мл. после всех модификаций я собрал модель 3.1 и получил общую длину 126 см. то есть она стала короче на 30 см чем предыдущая модель. полностью переделав шток для насоса, а именно сделав его из алюминиевой трубки вместо железного штыря, я существенно уменьшил вес воздушки. теперь она стала более легкая и компактная.
помните, я говорил про шутку о стрельбе стволами? так вот, после некоторых выстрелов ствол просто вылетал из трубки спускового механизма.. если бы не ручка на стволе, то он бы вылетал совсем из воздушки.это уже не смешно:0 пришлось делать более тугой затвор, что слегка уменьшило удобство его закрывания.
что же с мощностью? мощность... она уменьшилась: (уменьшилась ощутимо: ((
теперь доску гвоздем пробивало не больше чем на 3 см (в пределах 2.5 - 3 см). я огорчился. но работа по укорачиванию пневмы была уже сделана и назад ничего нельзя было вернуть. я решил, что такая мощность тоже вполне приличная.
что касается насоса, теперь максимум можно было качнуть 8 раз (вместо 5). скорострельность тем самым упала. я не сильно огорчился, потому что насос стал меньше и удобнее, можно было компенсировать время перезарядки быстрой накачкой.

Павлентий (Bhaumi) Hatsan 125

сделаю небольшое лирическое отступление.
самая мощная воздушка, которую я видел в интернете - это турецкая пружинно-поршневая Hatsan 125. по заявлениям производителя начальная скорость пули у нее может достигать 380 м/с... давайте проведем сравнение.
скорость полета пули у:
пистолета Макарова - 315 м/с
пистолета ТТ - 420 м/с
АК-47 - 715 м/с
СВД - 830 с/м
Винтовки Мосина - 870 м/с
танка т-90 - 1700 м/с
у новейшей электромагнитной пушки у нас в России (рельсотрон) - 5500 м/с
:D
кто-то, возможно заметил, что у Макарова скорость пули намного меньше чем у Хатсана. но у воздушки масса пули 0.5 г, в то время как у Макарова она больше чем 6 г. здесь и кроется спрятанная энергия огнестрела. хоть у Хатсана и высокая начальная скорость пули, но дульная энергия у этой воздушки всего 33 Дж, а у Пистолета Макарова она равна 300 Дж. в 10 раз больше. но тут есть большое НО: при охоте на мелкую дичь (утка, зайчик) нет ничего лучше пневматики. Хатсан может пробить утку насквозь, этого больше чем достаточно чтобы завалить ее. к тому же, у пневматики очень маленькая отдача и шум выстрела.
пара слов о дульной энергии. по закону пневматика не может быть мощнее 25 Дж. у Хатсана 33 Дж.. закон обходят таким образом: при покупке в воздушке стоит ослабленная пружина, благодаря которой мощность падает до разрешённой (25 Дж), а в комплекте с Хатсаном идет усиленная пружина. покупатель в домашних условиях или с помощью мастера меняет ослабленную пружину на усиленную и получает 33 Дж. вот так вот.

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 3.2 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА

Индейка версии 3.0 оказалась самой мощной. но из-за своей длинны и массы, она не стала заключением данного проекта. я решил добиться повышенной мощности за счет улучшения качества некоторых деталей. чисто 1 день я потратил, пытаясь сделать хороший спусковой клапан, который открывается когда надо, закрывается когда надо, практически ни сколько не травит и не ломается после 2-3 выстрела. разработка секретная, фотографировать не стал. потом я доработал сам спусковой механизм, сделав его более качественно и удобно. появился нормальный спусковой крючок. теперь не нужно было оттопыривать рычаг на отбойнике большим пальцем. так же я попытался более качественно соединить насос с баллончиком и со спусковым механизмом.
ложе было покрашено в черный цвет. внешний вид получился довольно годным. красота:D

Павлентий (Bhaumi) еще фоточки:

Павлентий (Bhaumi) и еще:

Павлентий (Bhaumi) ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ

разработка моего пневматического ружья закончена. это окончательная версия. а значит пришло время провести испытания на пробитие, а так же выполнить измерения начальной скорости пули.
поехали.
снаряды сделаны из гвоздя (150 мм). масса пули 6 г.
дерево пробивает в среднем на 3 см. (да, модель 3.0 была мощнее).
консервные, кофейные банки и банки из под краски рвет насквозь с двух сторон даже не смотря на ограничители на пульках.
пробивает одну сторону ведра и застревает из-за ограничителя.
в опытах со свеклой (замена картофеля) было установлено, что корнеплодом фанеру уже не пробить. это произошло из-за уменьшения мощности и калибра. (раньше картофельные пульки были больше).
короткие снаряды из гвоздя застревают в двухсантиметровой доске из-за ограничителя немного показавшись с обратной стороны.

Павлентий (Bhaumi) ИЗМЕРЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПОЛЕТА ПУЛИ

и так, ребяты, измерение скорости пули без хронографа. погнали.
сначала я решил провести измерения акустическим способом: записываешь на диктофон звук выстрела и звук попадания, потом на звуковом редакторе смотришь, сколько времени прошло между этими двумя звуками, делишь расстояние с которого стрелял на полученное время и получаешь скорость. вроде просто - думал я, и провел более 20 измерений... результаты оказались слишком непохожи друг на друга. где-то они были занижены (я так думал), где то они были фантастические (больше 2000 м/с получилось у меня на двух замерах). видимо я не умею пользоваться звуковым редактором (пффф). я решил бросить затею и приступил к замеру скорости с помощью баллистического маятника. принцип такой: на некоторую высоту подвешан подвес (тафталогия), в который нужно стрелять. пуля должна застревать в подвесе. после выстрела пуля передает подвесу энергию, из-за чего тот приходит в движение, сдвигая ползунок впереди себя. после чего замеряется расстояние, на которое сдвинулся ползунок. берется хитрая формула и высчитывается скорость пули.
для всей этой махинации с маятником мне нужно было знать точную массу пули и массу подвеса. весов у меня не было.. пришлось сделать.. рычажные. получились довольно годные весы, способные измерить груз с точностью плюс-минус 3 г при большом весе и с точностью до грамма при очень малом весе. на противовес я лил воду шприцем. так как объем воды численно равен ее массе (то бишь 10 мл = 10 г).
узнав все необходимые параметры, я приступил к измерению начальной скорости полета пули.

Павлентий (Bhaumi) РЕЗУЛЬТАТЫ

стрелял я двумя видами снарядов: свекольные пульки и гвозди.
для начала я не стал очень париться с точностью и чистотой измерений. провел более 20 замеров и... ужаснулся:0 скорость пули при стрельбе свеклой достигла 382 м/с... но.. чтобы достичь такой скорости, необходимо чтобы воздух был нагрет. а у меня в воздушке он ничем не нагревается, и стрелял я вечером: солнца не было. что же такое.. не может быть... я решил забраковать результаты и все сделать заново.
были проведены уточненные измерения. весь следующий день я только и делал, что пытался достичь наибольшей точности. изменений коснулись и весы, они стали более точными. оказалось, что мой подвес весит на 20 г меньше (это не так уж много, но все же). так же я попытался учесть множество факторов, в том числе и время суток. и не зря! после расчетов скорости пули было выяснено, что ночью воздушка стреляет чуточку слабее, чем днем. видимо из-за понижения температуры воздуха в темное время суток.
было проведено более 40 уточненных замеров.
для начала расскажу о пульке из гвоздя, масса которой была 6.5 г (плюс-минус 0.3 г).
начальная скорость полета гвоздика варьировалась в пределах 48 - 56 м/с. кажется что немного? все же пробивает ведро.
посмотрим что со снарядами из корнеплода.
я измерял пульки группами по 20-30 штук и полученную массу делил на количество пулек. так была полученная средняя масса одной пули - 0.44 г.
начальная скорость пули была 173 - 195 м/с...
этим убить никого не получится.... жалко как то. и в полете из-за своей неправильной (почти квадратной) формы они быстро теряют всю свою мощь. если стрелять в алюминиевый лист с 5 метров, то в нем образуются отчетливые вмятины от свеклы, а при стрельбе в тот же лист с дистанции 20 м остается лишь мокрое место. я не был этим огорчен, потому что все дело в пулях, а не в самой воздушке.
хочется отметить, что пневматическое ружье было сделано довольно мощным, но все же не превысило мощность самой мощной в мире заводской воздушки Hatsan 125. так же не стоит забывать про другие характеристики. надежность, точность и тем более скорострельность моей пневматики оставляет желать лучшего. да, я без особого труда могу попасть в алюминиевый лист 0.5 на 0.5 м с дистанции 20 м, но точность должна быть гораздо лучше. что касается скорострельности. я не проводил измерений на этот счет, но если прикинуть на глаз, то получается примерно 15-20 секунд на один выстрел.. хм.. я думал будет куда больше.
в целом я считаю свою работу довольно годной и успешной.
всем, кто дочитал огромное спасибо. можете поставить на этом сообщении лайк, чисто чтобы я знал что кто-то прочитал это, а так же прямо здесь можете оставить свой комментарий, вопрос, критику... или если вы нашли какие то косяки, то обязательно напишите об этом.
в следующий раз сделаем что нибудь по-мощнее чем Индюшатина:D
всем бобра.

Tags: Как сделать воздушку из насоса в домашних условиях

Как сделать пневматику в домашних условиях? В этом видео вы об этом узнаете! Внимание! Не вздумайте стрелять...

Как сделать приклад на самодельную воздушку.помогите дайте размеры или как воздушка винтовка из насоса. | Автор топика: Нина

Анна Привет!
Прикольнул ты с винтовкой из насоса!! !Дешевле сразу купить МР-512 Полина, а уж потом UP-нуть, если надоест. Или бери сразу ИЖ-60, с последующей модернизацией в PCP, только при этом потребуется до 3 тыс, на винтарь и киты ещё на 10 тыс.
Здесь расписывать что и как делать не буду, лучше дам сразу ссылочки на основные аирганерские ресурсы, там все подробно разжовано и показано.
Вот ссылочки по Мурке 512 -
Или поищи на другом сайте аирганеров - talks.guns.ru, там многое чего есть
Вижу еще один пневманутый аирганер рождается!! !
Пневманутый пневманутого видет из далека!! !Не долго осталось жить воронам буйствующим на твоей даче и даче соседа.
Только соблюдай правила безопасности пользования оружием!!!
Удачи! Пока!

Наталия Может что то найдёш

Инна вот пожалуйста

Список материалов:
- кусок ПВХ-трубы и две заглушки (для камеры);
- кусочек мягкого шланга;
- деревянный брус (для основы);
- стальная проволока;
- саморезы;
- листовая сталь (для кронштейнов);
- стальная труба для изготовления дула;
- два стальных хомута;
- кусок резинки от камеры;
- велосипедный насос;
- две медных трубки (для подключения шлангов к контейнеру).

Список инструментов:
- эпоксидный клей (или холодная сварка);
- отвертка;
- плоскогубцы;
- сварка или паяльник;
- небольшой молоточек.

Процесс изготовления ружья:

Шаг второй. Устанавливаем на основу
В качестве основы для ружья автор использовал деревянный брусок, которому был придан нужный профиль. Тут вам понадобиться поработать ножом, просверлить несколько отверстий и так далее, в целом ничего сложного нет.